Bienvenidos, este es mi último proyecto, una mortajadora o escopleadora portátil que me permitirá hacer de forma rápida y cómoda uniones a caja y espiga para fabricar todo tipo de mobiliario.

Es una herramienta indispensable en cualquier taller de carpintería o bricolaje. Antes de enseñaros cómo utilizarla, mostraré algunas de sus características principales.

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Este es el modelo 3D que incluyen los planos que tengo a la venta para descargar en mi web, por si estás interesado en fabricar tu propia mortajadora o en colaborar con mi trabajo.

Se trata de un diseño bastante complejo y con piezas muy pequeñas, por lo que es indispensable tener algo de experiencia y unas herramientas en buen estado para conseguir un buen resultado.

Peso aproximado: 1.6 kilogramos (sin fresadora)

Dimensiones totales: 280 x 160 x 160mm

 

Especificaciones de la mortajadora casera

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La he llamado X-Motion Portable Mortiser haciendo alusión a un novedoso sistema que me permite mover la fresadora en el eje X girando su asa de agarre de la parte delantera. He instalado un par de muelles para conseguir el retroceso necesario para devolver la fresadora a su posición central original.

Además, la tensión extra que ejercen los muelles facilita el fresado de la madera. En un principio pensé en utilizar cuatro muelles, dos de cada lado, pero después de unas pruebas he notado que con un muelle de cada lado es suficiente.

Si la mortajadora no vuelve exactamente a su posición original no pasaría nada grave, el fresado siempre estará centrado con la marca que he realizado al metacrilato de la base de apoyo. El desplazamiento total del eje X es de 15mm para cada lado, se puede regular con este tornillo al que he introducido otro muelle para que no se mueva debido a las vibraciones de la herramienta.

Por lo tanto, la longitud total de las cajas será de 30mm más el diámetro de la fresa que utilicemos. Por ejemplo, con una fresa de 10mm de diámetro podré realizar cajas de 40mm de longitud. En mi caso, he bloqueado el movimiento en el eje X a 10mm para cada lado, creo que será más que suficiente.

Estas son las eles de aluminio que funcionan como guías para el eje X, les he realizo unos canales para poder regular la dureza del desplazamiento (cuarta foto).

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Con estas palometas podré ajustar la altura de la base de apoyo (primera foto). La altura máxima es de unos 35mm, por lo que podré hacer cajas al centro de piezas de hasta 70mm de grosor. He pegado un trozo de una cinta métrica de metal para ajustar la altura de la base de apoyo de una forma más precisa, donde el cero es el centro de la fresa.

Si quiero hacer una caja al centro de una pieza de 40mm de grosor, tendré que ajustar la altura en la cinta métrica a 20mm. He pegado lija a la base de la base de apoyo para conseguir más agarre, y también he instalado dos insertos roscados que me permitirás acoplar estas dos piezas para hacer cajas en piezas de reducido tamaño.

Otro elemento indispensable es el tope de profundidad de fresado. Lo he fabricado con un muelle y cuadradillo de aluminio, con tres pasos de profundidad de 10 en 10mm, lo que hace una profundidad total de fresado de 30mm. Creo que es suficiente, aunque con algunos ajustes y la fresa adecuada esta mortajadora podría llegar a hacer cajas de 40mm de profundidad.

También podría fabricarse otro cuadradillo con más resolución, de por ejemplo pasos de 5mm. El asa puede desmontarse para realizar ajustes o usar otro tipo de cuadradillo. Aflojando estos dos tornillos puedo retirar la fresadora (cuarta foto). Esta fresadora tiene un cuello de agarre de 65mm de diámetro, pero este diseño permite usar fresadora con cuello de agarre de más diámetro, hasta unos 85mm.

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La mortajadora es desmontable casi por completo, lo que facilita su fabricación o la reparación de alguna pieza si fuese necesario. He utilizado unos cojinetes auto-lubricados de latón para conseguir el movimiento de profundidad del eje Z. También le he acoplado un sistema de extracción de polvo que funciona de maravilla!.

Montar la fresadora en la mortajadora es muy fácil, este modelo tiene un saliente en la parte frontal para bloquear el giro de la fresadora y poder aflojar las fresas, debemos colocarlo hacia uno de los lados para que no moleste al trabajar y conseguir más profundidad de fresado (tercera foto). Una vez sujetada la fresadora es fácil cambiar de fresa sin volver a desmontarla.

Este es el tipo de fresas que voy a utilizar, son planas Y de dos cortes. Las utilizaré de 4, 6, 8, 10 y 12mm de diámetro, aunque pueden usarse otros diámetros. También podrían utilizarse fresas de desbaste en espiral, cortan mejor y permiten evacuar la madera de forma más eficiente, además de dejar unos surcos en la madera que ayudan al encolado, pero lo malo es que son imposibles de afilar en nuestro taller.

 

Cómo utilizar la mortajadora casera

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Para montar la fresa en la fresadora basta con accionar el eje Z e introducirla por la parte delantera de la mortajadora. Una vez la hemos sujetado a la fresadora es fácil ajustar la posición de la fresa en relación a la escopleadora, para ello he fabricado este tope que me permite dejar cualquier fresa 3mm retirada del frente de la mortajadora.

De ese modo y utilizando el tope de profundidad siempre avanzaré la profundidad de los fresados cada 10mm. Ahora voy a mostrar cómo utilizar la escopleadora casera haciendo unas pruebas. Lo primero será marcar con lápiz la posición de las cajas a fresar (cuarta foto).

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Ahora mediré el grosor de este trozo de madera pino para ajustar la altura de la base de apoyo. Siempre que trabajemos con esta mortajadora será indispensable sujetar bien firmes las piezas a fresar, pues es necesario hacer bastante fuerza para conseguir un buen funcionamiento. Ajusto el tope de profundidad del eje Z y posiciono la mortajadora en la marca (segunda foto).

Para el desplazamiento del eje Z debemos hacer presión hacia adelante con la mano derecha cuanto más abajo del asa mejor. El movimiento del eje X lo conseguiremos girando el asa de la mano izquierda en la parte delantera de la mortajadora y al mismo tiempo ayudándonos con el peso de nuestro cuerpo, inclinándolo a uno y otro lado. El proceso es muy fácil de replicar una vez realizadas varias pruebas.

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Ahora vuelvo a ajustar la altura de la base de apoyo para el nuevo grosor de la otra pieza a fresar. Sujeto la pieza firmemente al banco de trabajo y procedo del mismo modo que antes. Hacer este tipo de cajas con una fresadora y con la veta de la madera en testa es bastante más complicado y requiere un poco más de tiempo que del otro modo, pero con un poco de práctica se consiguen buenos resultados.

Solo falta probar la unión, y parece que todo está perfecto! Las espigas las he fabricado en el taller con unos trozos de haya que me habían sobrado de otro proyecto, he usado la fresadora de mesa para redondear sus cantos (segunda foto). Por supuesto, también podré utilizar esta mortajadora para realizar uniones con espigas, simplemente debo bloquear el eje X con los tornillos de ajuste y proceder del mismo modo que para fresar cajas (cuarta foto).

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En esta toma inferior voy a realizar una caja abierta, donde podremos apreciar mejor cómo funciona la mortajadora y el tiempo que lleva hacer una caja.

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Para mostrar más en detalle el funcionamiento de esta mortajadora y todo lo que puede hacer, voy a fabricar un pequeño taburete utilizando madera dura de fresno. He cortado a medida todas las piezas necesarias, y en este caso utilizaré espigas de 10 y 6mm de grosor. Después de marcar la posición de las cajas, procedo del mismo modo que antes con la fresa de 10mm de diámetro.

Ahora voy a colocar una fresa de 6mm de diámetro para realizar el resto de cajas. Como algunas de las piezas son de reducido tamaño, usaré los acoples de la mortajadora que me permitirán fresarlas de un modo más cómodo y preciso.

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Solo me falta cortar las espigas a medida y encolar todas las partes del taburete. También voy a utilizar unos trozos de espiga de 10mm para atornillar el asiento del taburete.

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Creo que el resultado es aceptable, y he conseguido fabricarlo en un tiempo razonable! Me imagino que casi todos sabéis que en el mercado existe una escopleadora portátil de una famosa marca. Por si estás interesado, aquí encontrarás los planos de este taburete.

Creo que para un taller que no utilice demasiado la mortajadora, esta versión casera puede ser una buena opción. Fabricando también las espigas en el taller podremos ahorra bastante dinero, pues se trata de una herramienta bastante cara!

 

Cómo hacer una mortajadora casera

Ahora mostraré cómo fabricar la mortajadora portátil. Lo primero será cortar todas las piezas a medida en la sierra de mesa. También he imprimido en papel las plantillas imprimibles para pegar sobre el tablero y así marcar todos los cortes y mecanizados.

Empezaré fabricando la base ajustable en altura  y el asa de accionamiento para el eje X. Voy a pegar entre sí con cinta de doble cara todas las piezas que son iguales, para mecanizarlas al mismo tiempo. De este modo conseguiré que queden exactamente iguales.

Realizo todos los agujeros necesarios y mecanizo el canal de ajuste de altura en la fresadora 3D, también podrían realizarse con una fresadora de mano y guías.

Lijo los cantos con el disco de lijado y compruebo su escuadro, es importante dejar todas las piezas escuadradas. Ahora realizo los agujeros para el asa de accionamiento y para los insertos roscados. También corto y mecanizo los rebajes para poder instalar la placa de acrílico que me permitirá centrar la herramienta.

Para unir las piezas entre sí con precisión, usaré un cristal como base y cianocrilato. Una vez ha secado el cianocrilato, coloco unos tornillos para reforzar la unión.

Ahora cortaré y mecanizaré las piezas para la propia asa de accionamiento. También realizo los agujeros y cortes necesarios al acrílico del asa. Después de aplicar un par de manos de laca nitro, ya puedo ensamblar entre sí las piezas de la base ajustable en altura.

Primero sujeto a la base y con una tuerca una de las piezas redondas de contrachapado, sobre la que va a girar el asa de accionamiento. Atornillo el acrílico a la otra parte del asa, instalo una tuerca autoblocante y pruebo que todo funcione según lo previsto.

Después de cortar y mecanizar la placa de acrílico que me permitirá centrar la herramienta, la atornillo en su lugar. Ahora, con cinta de doble cara pegaré lija de tela de grano 320 a la base, para ganar en agarre al trabajar con la mortajadora. También voy a grabar una línea en el centro del acrílico para ayudarme a centrar la mortajadora sobre las piezas a fresar.

Es momento de mecanizar las dos piezas que se deslizan para conseguir el movimiento del eje X. Otra vez vuelvo a pegarlas entre sí y realizo todos los agujeros y mecanizados necesarios. Termino el trabajo con una caladora y las dejo exactamente iguales en el disco de lijado.

Realizo en la pieza frontal todos los agujeros avellanados necesarios para poder unirla con la base ajustable en altura. En la otra pieza realizo otros agujeros para facilitar hacer los rebajes donde colocaré los muelles de retorno. Ahora marco la posición del agujero para la varilla de acero en la que introduciré los muelles.

Limpio las varillas con disolvente y las pego con cianocrilato. Ahora cortaré y mecanizaré las pequeñas piezas que me permitirán unir la base ajustable en altura al resto de la herramienta. Con la sierra de mesa realizo unos canales para más adelante poder introducir los tornillos de las eles de aluminio. También con la sierra de mesa realizo un rebaje para los otros perfiles de aluminio.

Del mismo modo que antes pego y atornillo las pequeñas piezas al tablero grande. También voy a pegar otros dos trozos de contrachapado para dar más grosor a esta pieza. Una vez seca la cola, doy un par de manos de laca nitro para conseguir un mejor deslizamiento entre piezas.

Corto los perfiles de aluminio a medida y les realizo los canales necesarios para el mecanismo que me permitirá poder ajustar la dureza del del movimiento del eje X. Ahora pruebo que todo va bien y el deslizamiento es el buscado, aquí en lugar de barnizar también podríamos utilizar cinta de aluminio de la que se utiliza en frío industrial, o incluso pegarle una chapa de 1mm de grosor de aluminio o panel HPL.

Atornillo los perfiles de aluminio dejando unas décimas de separación para permitir el deslizamiento. He marcado con un número cada perfil para localizar su posición si algún día tengo que desmontar la herramienta. Ahora ya puedo probar que todo funciona según lo esperado!

Es momento de cortar todas las eles de aluminio en la sierra de mesa. Marco la posición de todos los agujeros, donde necesite hacer rosca utilizaré una broca de 0.5mm menos de diámetro que el tornillo que voy a utilizar. Tengo que retirar un poco de material a los tornillos, pues no los he encontrado más cortos. Coloco las eles en su lugar y marco la posición de los otros agujeros con un rotulador.

Ahora corto los muelles de retroceso del eje X a medida y los coloco en su lugar. También voy a atornillar un pequeño tornillo que funcionará como tope. Atornillo las eles de aluminio y el tornillo que me permitirá bloquear y regular el eje X. Aplico un poco de cianocrilato en la cabeza del tornillo para que no se afloje debido a vibraciones, cuando está en la posición más abierta.

Es momento de cortar y mecanizar las piezas que me permitirán sujetar la fresadora a la mortajadora. Voy a realizar el agujero para el cuello de agarre con la propia fresadora y una plantilla para fresar círculos, pues no tengo una broca del diámetro exacto. Ahora realizo los agujeros para los cojinetes auto-lubricados que permitirán el movimiento del eje Z y termino de mecanizar las piezas.

Voy a introducir y pegar los cojinetes con cianocrilato. Esta es una operación muy importante, para unir las dos piezas de contrachapado debemos asegurarnos que las varillas se deslizan correctamente por los cojinetes, por eso lo compruebo antes de atornillar permanentemente las piezas intermedias.

Ahora marco los agujeros para las varillas en la otra parte de la herramienta. Voy a agujerear con una broca de 2mm más de diámetro que la propia varilla para tener holgura y poder adaptarlos al cuello de agarre. Realizo los agujeros roscados en una de las cabezas de la barra calibrada de acero.

En la otra cabeza voy a mecanizar unos pequeños cortes para conseguir una mejor adherencia. Ahora puedo pegar las varillas con pegamento epoxi, usando el propio cuello de agarre como referencia. Introduzco unas arandelas de plástico que tenía por el taller, corto los muelles a medida y compruebo que todo funciona según lo esperado.

Con la sierra de mesa realizo unos canales a las piezas del asa de agarre de la herramienta, por donde se desplazará el tope de profundidad del eje Z. Después, con el taladro de columna y usa sierra de mano realizo el canal para el tornillo que me permitirá bloquearlo. Termino de agujerear y mecanizar los demás cortes del asa.

Con una barra cuadrada de aluminio fabricaré el propio tope de profundidad, no he encontrado una barra de aluminio maciza, por lo que rellenaré su hueco con un tira de madera. Pego la plantilla imprimible y realizo todos los cortes que me permitirán bloquear la profundidad de fresado.

Preparo la pletina de aluminio y la atornillo al asa, y después de medir atornillo todo el conjunto al cuello de agarre. Con una fina pletina de metal y el muelle del compartimento para las pilas de un viejo aparato electrónico, preparo el resorte para poder usar el tope de profundidad.

Ahora cortaré y mecanizaré las dos pequeñas pletinas de metal para bloquear la profundidad de fresado. Con dos trozos de contrachapado fabrico las piezas que me permitirán hacer cajas en las testas de piezas de reducido tamaño,

Y ahora prepararé el sistema de extracción de polvo. Corto y mecanizo las piezas de contrachapado y también la de acrílico transparente.

Para finalizar, me he dado cuenta de que no es fácil hacer tope al tratar de hacer cajas en piezas de reducido tamaño, por lo que voy a instalar una tapeta de metacrilato en el frontal de la mortajadora. Y esto es todo por hoy, nos vemos pronto!

 

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